当前位置： 科索沃 >> 行政区划 >> 你以为的马其顿,还真不是那么回事儿
（图/GoogleMaps北马其顿在这里）
虽然古代希腊并看不上马其顿，既然出了亚历山大这么一号人物，也就不得不重视起这个人文大IP了，现代希腊人以此为骄傲并认为自己是古马其顿的继承人。确实，古代马其顿主体部分位于现在的希腊，居民也是希腊人，语言也是希腊语的一支。所以他们看不惯邻居斯拉夫马其顿人以亚历山大命名机场，大肆修建亚历山大雕像等行为。（图/Wikipedia亚历山大马赛克）
而邻居明知自己和古代马其顿人没关系，但认为由于历史和民族的融合也能继承这样的文明。仅仅是因为国家名字，北马其顿和希腊就产生了不少矛盾：希腊觉得邻居窃取他们的光荣历史，甚至有可能将来提出领土要求（因为铁托曾经暗示过希腊境内一部分地区应该属于南斯拉夫），逼着北马其顿改名字，否则就不让穷得叮当响的北马其顿入北约和欧盟。也真在前年改成北马其顿共和国了，去年也真入了北约了。尴尬的北马其顿初印象
出发前遇到的北马其顿人并没有给我留下好印象：简陋的廉航机场里晚上只有一班飞往斯科普里的航班，值机柜台前的队伍排得歪歪扭扭又拥挤不堪，几乎95%的乘客都是回家的北马其顿人，他们扛着大包小包，时不时来一两个人插进队伍里，再把家人喊过来，就这样堂堂正正地完成了插队。大厅里嘈杂混乱不堪，这边一对夫妻和值机的工作人员不知为什么吵了起来，工作人员怒摔文件转过头去不理他们，妻子指着工作人员大喊大叫；那一边几个家庭和工作人员争执自己的行李没有超标，坚决不交超重费，眼看着他们把巨型包塞进旁边作为标尺的筐里，包都要撑破了，卡在里面拿都拿不出，我只觉得脑袋要爆炸。从值机到登机，所有人都火急火燎四下插队，人挤着人终于坐上了飞机，还有俩德国人因为放行李动作太慢被后面等着的一串人骂。降落滑行后，大家纷纷解开安全带，甚至还有一位老太太站起来从机尾巴走到最前排，在空姐的大声呵斥中她又像走红毯一样沐浴着大家的目光和掌声回到自己的座位上去了，我只想赶快逃离。好在后面在北马其顿度过的每一天都没有这般凌乱，遇到的人也都和善可亲。订住宿的时候我们就预见到了首都斯科普里的超低物价，四星级酒店一晚的价格不过块，高高兴兴地预定好还以为能享受一连串服务呢。我们夜里一点多才到，冲进50平米的豪华套间，面积大是大，仔细一看里面什么都没有，在接下来的一个小时里不断地去前台问为什么洗澡不出热水，要肥皂、热水、吹风机等各种物品，第二天天亮后才看清足有3米高的天花板上遍布污渍，楼道和餐厅里的设施也很陈旧，是大家的要求太低了吗，这还在booking上有8.9的评分呢。最可怕的是没有分开吸烟和非吸烟区，一出屋门就被烟味包围，不过整个北马其顿都是这样，也不能太苛责酒店。虽然没有自助早餐，但好在有几种不同的套餐可以选，每份的量也绝不少于自助，每天点一份不重样的早饭，一餐能顶到下午。（英式早餐）
（欧陆版早餐）
斯科普里：表情包之城
斯科普里称得上观光景点的地方并不多，低迷的经济让这座城市除去中心那些恢弘的希腊式建筑外，像一个大一点的县城。流经斯科普里的瓦尔达尔河大概由于是冬天，水位很低，颜色也是灰灰的，犹如一条宽阔的水沟，有些河段上甚至还飘着垃圾。横跨的几座桥上和河岸边的建筑上满是人物造型的雕塑，恍惚间还以为身在雅典，人物造型丰满又有趣，到处都是表情包。这些气派的建筑都是北马其顿近来的面子工程。政府搞了“斯科普里计划”的项目，旨在吸引更多游客；尝试从希腊找回本国历史，激起本国人民的爱国心。这一项目确实吸引来了外国游客，但也引发了国内外不少批评：有对于项目资金滥用的指责；斯科普里的其他族裔认为自己“被代表了”，比如阿尔巴尼亚族认为以亚历山大为中心的新市中心代表不了自己的文化；新建的亚历山大雕像也让希腊人更不爽。作为外国游客，这些新建筑看起来真的气派漂亮，值得一看，又显得斯科普里很有文化底蕴，如果没有这个项目支持，估计斯科普里也就是科索沃那样的县城水平。只不过也很容易被蒙骗，让人误以为北马其顿和希腊有什么关系。之所以说是面子工程，也正是因为如此，总是吃和自己关系不大的历史IP的老本，没能从本民族文化里挖掘出亮点，才是令人遗憾的吧。我们在国家博物馆门口和一位小伙擦肩而过，小伙满面春风地用中文跟我们说：“你们好啊，我会说中文，我在北京住了15年呢！你们是哪的呀？”我说我是天津人，小伙说：“哎呀天津我去过，离北京不远儿。”他儿化音说得实在太搞笑了，我赶紧回他：“对对，不远儿！”这让我想起大学时同学讲的梗，张韶涵被节目主持人考儿化音，问是小金儿鱼还是小金鱼儿。亚历山大广场是斯科普里的市中心，围绕亚历山大广场的几条路呈放射状，矗立着斯科普里最高级的餐馆、酒店、赌场、商店，像个简陋版拉斯维加斯。把亚历山大捧到这么高的位置，确实因为他实在是一位划世纪的伟人。即使是最玛丽苏的言情小说作家，也不敢写出这么高大全的人物：本身是王二代，爸爸是马其顿国的国王，军功卓越，受人尊敬和爱戴。少年时期师从亚里士多德，既有文学少年的浪漫和哲学家的思辨能力，又有过人的勇气和军事才能，曾经驯服了所有驯马师搞不定的烈马。20岁出头就开始东征，先后征服了今天的土耳其、叙利亚、黎巴嫩、埃及、伊朗地区，甚至最远到达印度河流域，设计出攻无不克、无坚不摧的马其顿军队阵型，把波斯王大流士打得抱头鼠窜。今天从雅典坐飞机到德黑兰，需要近5个小时，亚历山大在两千多年前就已经完成了这样远距离的移动，只用了12年的时间建立起地跨三大洲的帝国，同样是征服者的拿破仑用了30年的时间才完成如此大的成就。虽说亚历山大成为大帝王之后渐渐暴露出贪欲和残暴的一面，但他的功绩也是前无古人，后无来者。这样的人物，被其他族裔塑造成雕塑立在市中心，来激发自己民族的爱国情感，想来想去是有点奇怪的。（斯科普里版凯旋门，没有原版气派就是了）
此次巴尔干旅行中，我发现无论在阿尔巴尼亚、北马其顿还是科索沃，都有特蕾莎修女纪念馆，难道这也是文化大IP的争夺吗？查过才知道，特蕾莎修女是阿尔巴尼亚裔，出生于奥斯曼帝国时期科索沃州的斯科普里，也难怪三个地方都要纪念她了。可惜我们在斯科普里的时候纪念馆关门了，只能在门外看看。最搞笑的是围绕着纪念馆只有正前方有一堵墙，上面还嵌着一扇门，明明从旁边就可以直接进去了，搞得像任意门一样。（隔着玻璃门偷看纪念馆里面）
我们正在亚历山大广场上四处采风，发现河边椅子上坐着一对祖孙，爷爷刚给小孙子买了零食和玩具，弓着背小心地撕开包装递给他。小男孩还那么小，伸直了脚才比椅子长一点，笑着接过来。冬天午后的太阳照在他们身上，我们的心里也暖洋洋的，不禁一直坐在他们身后看着他们入神。那个爷爷的帽子我爷爷也有同款，小时候夏天的傍晚吃过饭，我总是缠着爷爷带我去公园钓玩具鱼，玩打枪游戏，爷爷就总是带我去。玩完游戏还要买冰棍，爷爷会帮我撕开包装。我走在爷爷奶奶中间，手里拿着玩具，嘴里舔着冰棍，蹦蹦跳跳地回家看电视。石桥上和广场附近睡着很多流浪狗，旁若无人地占据所有太阳光最好的地方，不管身边多少个旅行团走过就是不睁眼，人群挡住它们晒太阳了，才缓缓挪挪屁股。狗子的耳朵上都被打了编号，表示已经打过疫苗了。它们都沉稳安静，不会像宠物狗一样对着人扑来扑去，但也不会拒绝善意的爱抚。我们这些外国游客新鲜得要命，围着每只狗子又摸又拍照。不光是斯科普里，整个北马其顿的流浪狗其实数量都不少，但都有组织地打过疫苗，由政府统一管理，基本不会出现咬人等危险事件。如果所有的主人都能珍视每一条小生命，也不会有这么多流浪狗；即使不幸成为了流浪狗，有人类的关爱，哪怕不爱，不会主动去伤害，它们才能这样放心大胆地睡在大街上吧。站在石桥上，天气太晴朗了，能看到远方的雪山反射着阳光闪闪发亮。穿过石桥就是穆斯林聚居区的大巴扎了，大巴扎的店铺密度还是一如既往的大，不过和阿拉伯世界的大巴扎比起来，已经宽阔很多了。和新市中心比起来，大巴扎区域则更有生活气息，面积并不大，只有几条主要的街道，下午最暖和的时候，大家都坐在外面举着小铜壶喝咖啡。周围一些石子小路蜿蜿蜒蜒上了山，直通高处的清真寺。我们在大巴扎入口处的一家店铺被好看冰箱贴迷花眼，挑好了却发现四下都找不到店主，还是找了邻居店主帮忙收的钱，家大业大的店主指不定在哪个角落里悠闲地跟人聊天儿呢。随口说了一句想念耶路撒冷的石榴汁，竟然真的发现了石榴汁摊，摊主因为没零钱带我们去了他弟弟的首饰店，他弟弟还在德国工作过，北马其顿这个地方，也真是随便抓个人都会说德语。未完待续
文/Momoko
图/王翅根
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