新老霍普沃修道院就在贝城到诺维萨德的路上，深藏在弗鲁什卡群山中，距离诺维萨德仅20公里。

由于每次出行就是我和丫头爹安排所有行程，朋友们基本都是跟着走，所以我需要告诉一起出行的朋友们下面我们要去什么地方，有什么特色。也正因此，才会多做点功课，对每个地方了解的更多一点。当我用对讲机告诉后车的同学一家“我们要去的是新霍普沃修道院”之后，后车每隔几分钟就会问“我们要去什么修道院来着？”几遍之后，我终于将这个拗口的名字铭记于心了。可是在塞尔维亚和黑山后面的行程中，几乎每一个地方、每一个景点的名字都是这么拗口，那个什么齐小镇来着？现在我也没记住。

下了贝城到诺维萨德的高速，前往修道院的路，应该就是塞尔维亚的“乡间小路”。路边的房屋基本比较破旧，有的甚至建了一半停下，我想可能是因为塞尔维亚现在经济不是很发达的缘故，也许建了一半没钱了，等有钱了再建。

当我们看到这样一辆破旧不堪、车门摇摇欲坠的拖拉机突突突飞驰在我们身边，更是感受到了这个国家战火之后的明媚。这样一辆拖拉机上的塞国大叔，也像小德一样的阳光帅气。

突然，起伏的山峦之间，新霍普沃修道院赫然出现在眼前。

新霍普沃修道院最早是由15世纪中期塞尔维亚王国的君主?ura?Brankovi?兴建的，大约在16世纪初建成，里面还有一座教堂。二战时期修道院受到了严重破坏，钟楼、图书馆和档案馆都被大火烧毁，只有教堂完整幸存下来了。现在我们看到的修道院是重建后的，只有教堂内部还保留着多年前的样子，从斑驳的壁画可以看出年代相当久远。

修道院的入口处有修道院自己酿制的蜂蜜和水果酒出售，包装精美，价格都不贵。

塞尔维亚修道院中还有非常著名的一点就是湿壁画。湿壁画是指一种壁画画法，先用耐久的熟石灰颜料溶解于水，然后绘制在新粉刷的熟石灰泥壁上。湿壁画与干壁画的区别是，干壁画是在干石灰泥上画壁画。因为干壁画是一种表面涂料，湿壁画是颜色被吸收入湿的新上的灰泥中而变成墙壁的不可分割的一部分，所以干壁画的耐久性不如湿壁画。

新霍普沃修道院内的湿壁画是目前塞尔维亚所有修道院湿壁画保存得最好的一座，被时光雕琢的静谧安详。教堂内允许拍照，虽然不懂宗教，壁画呈现的人数和故事无法细致体会，拍几张照片，将这些时光的唯美印记用手机记下，那种纯净就足以让心灵瞬间得到净化。

除了教堂外，修道院内四周还有很多房子，像教室和宿舍，但我们除了一名卖纪念品和蜡烛的神职人员外，再没看到其他人，不管是修女神父或是游客，整个风景独享，反倒是几只黑猫悠闲地在院子中闲逛。

至此以后，除了几个大城市的市中心外，一路上的风景几乎都是我们11人独享。

不一会儿，修道院内升起浓浓的炊烟味道，让我一下子真切地感觉到置身乡野，又仿佛回到了童年，宁静、安详。

距离新霍普沃修道院约莫两公里外，就是老霍普沃修道院。同样，遗世独立地隐秘在山峦中，四周空无一人。

老霍普沃修道院要小的多，里面也有少量的纪念品摆放，标着价格，无人值守。

这里明显是刚刚翻修过，壁画是新画上去的，明亮灵动，色彩鲜艳。

塞尔维亚有很多有名的修道院，有的被列为世界文化遗产，比如斯图德尼察修道院。有人甚至还说全世界最美的修道院都在塞尔维亚。这些散落在巴尔干半岛上的遗世瑰宝呈现出了塞尔维亚极具艺术色彩的一面。这些修道院基本都隐秘在群山之中，有几座还在科索沃境内。一方面由于我们对宗教知之甚少，一方面很多修道院去起来不太方便，需要花较多的时间，而冬季的塞国，下午5点就已经夕阳西下了。所以我们此行只去了新旧霍普沃修道院，于我来说，两座霍普沃修道院足以让我沉迷其中。

下次有机会一定要再去下另外几个修道院，比如下面这个世界文化遗产。

（下图为斯图德尼察修道院，来源于网络）

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